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Auf den weltbesten Motorrad-Straßen fahren wir
rund 2000 km durch die skandinavische Wildnis. Bei dem immer vorhandenen Licht
fahren wir durch die norwegischen Fjorde, vorbei an den finnischen Seen und über
die schwedische Bergwelt und begegnen Rentieren, Schneehasen und fünf Kilogramm
schweren Königskrabben.
An einem
späten Sommerabend im Juni landen wir auf dem Flugplatz Harstad/Narvik in der
Gemeinde Evenes, im Norden Norwegens. Bei Reidar Samuelsen mieten wir uns Harley
Davidson Motorräder. Er hat für uns die großen und komfortablen Ultra Classic.
Während der Mitternachtssonne und fahlem Licht füllen wir schnell unsere
Packtaschen. Wir sind in der Nähe des Polarkreises und das Licht ist
phantastisch. Im Hintergrund ragen die
schwarzweißen Berge wie weiche Schatten der Nacht empor und die Sonne scheint am
Horizont blass orange. Norwegens schöne Straße beginnt direkt am
Flughafen und nachts ist es ruhig auf der Straße, wenn die großen deutschen
Reisemobile mit Elchaufklebern auf dem Dach, fehlen. Nach einigen Dutzend
Kilometern Fahrt sind wir am Hotel in Bjerkvik angekommen. Alle Zimmer sind mit
dicken Vorhängen versehen, so dass wir trotz der Mitternachtssonne schlafen
können.
Am
nächsten Morgen, wählen wir die Küstenstraße entlang der wunderschönen
Fjordlandschaft, die nach frischem Seetang und Meer riecht. Es ist so himmlisch
schön, sodass man möchte, dass der Weg wird niemals enden wird. In dem Gebiet
treffen wir auf eine Menge Kriegsgeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. In der
Nähe von Lapphaugen stehen Kanonen zum gedenken
an der Stelle, wo die Deutschen im Jahr 1940 auf Widerstand stießen und
gezwungen wurden, sich zurückzuziehen. Im Tromso Fjord versanken
britische Bomber das deutsche Schlachtschiff Tirpitz.
Unsere
Tour überquert den höchsten Punkt Gratangsfjellet mit einem natürlichen Berg, wo
noch kleine Flecken Schnee auf der Straße sind. Die kleinen Bergbirken läuten
mit ihren grünen Blättern den Frühling ein. Auf
Gildetuns Aussichtsplattform haben wir einen herrlichen Blick über den Fjord mit
dem Gletscher, der bis ins Meer reicht. Im Restaurant bestellen wir uns Lachs
zum Mittagessen, der aus irgendeinem einem Grund in Norwegen immer so viel
besser schmeckt.
Etwas
außerhalb von Alta halten wir an der Straße bei einem norwegischen Samen und
kaufen etwas getrocknetes Rentierfleisch. In Unkenntnis der Sami frage ich, wie
viele Rentiere er hat. Es ist so als ob ich einen Deutschen danach frage, wie
viel Geld er auf der Bank hat, tadelt mich mein Mitfahrer später. „Meine Söhne
haben die Rentiere übernommen und jetzt sitze ich in einem bequemen Ledersessel
und verkaufe Rentierfelle und getrocknetes Fleisch an Touristen“, bekam ich als
ausweichende Antwort.
Am
nächsten Tag fahren wir weiter bis zum Nordkap und es wird noch schöner. Die
Straße windet sich in der Nähe der Küste und durch einen sechs Kilometer langen
Tunnel unter dem Meer kommen wir zur Insel Magerøya, auf der das Nordkap liegt.
Die Sonne steht hoch über dem Meer und färbt das Wasser in eine blau-grüne
Farbe. Überall am Straßenrand werden Fische auf hohen Gestellen getrocknet.
Entlang der Pisten sehen wir da und dort weißes Rentier. Plötzlich verändert
sich die Landschaft und die Straße geht in eine alpine Landschaft über - mit
Schnee und kahlen Felsen hoch über dem Meer. Die
Sonne scheint klar, als wir zum Nordkap rollen, das als nördlichster Punkt des
europäischen Kontinents angesehen wird, obwohl der Fels auf einer Insel liegt.
Im Souvenirshop werden Postkarten verkauft, die sagen: "Ich bin am Nordkap
gewesen". Als Trost für die vielen, die möglicherweise nur Nebel sahen,
eine sehr professionelle Panorama-Filme auf dem Kap während der vier
Jahreszeiten.
Von
Honningsvåg nehmen wir die Hurtigruten nach Kirkenes. Es ist schön, einfach auf
dem Schiff in eine Stadt zu rollen und ich dabei zu entspannen. Hier, weit oben
im Norden Norwegens, fährt die Hurtigrute zu den vielen kleinen Fischerdörfern
entlang der Küste. An Bord werden Meeresfrüchte serviert und es gibt eine lange
Liste mit Krebsen, Muscheln und ungewöhnlichem Fisch. Das Highlight am Abend ist
ansonsten der Whirlpool an Deck, wo man die Mitternachtssonne genießen kann.
Hier hat man gar keine Lust mehr, zu Bett zu gehen.
In Kirkenes, an der letzten Haltestelle der
Hurtigrute, leben Lars Petter Oie und Guro Brandshaug in der unberührten
Natur von Ost-Finnmark. In der Nähe der
russischen Grenze bieten sie eine Königskrabbensafari an und tauchen für die
Touristen. In der Barentssee leben die riesigen, roten Königskrabben, die
von der Kola-Halbinsel, Kamtschatka bis zur norwegischen Küste vorkommen. Mit
einem High-Speed-Schlauchboot wollen wir zusammen einige frische Königskrabben
für das Mittagessen fangen. Lars Petter zieht
sich den Taucheranzug an und geht schnell ins kalte Wasser, um einige Krebse zu
holen. Man muss aufpassen, denn mit ihren scharfen Klauen können sie
einem den Finger abschneiden. „Aber die Königskrebse bewegen sich langsam und
sind nicht aggressiv", sagt Lars Petter Oie.
Nach einer Stunde tauchen kommt er mit einer Königskrabbe
von fünf Pfund. Sie misst etwa 90 cm von Bein zu Bein. Es ist nur eine
mittelgroße Krabbe. Gibt es welche, die 1,8 Meter groß werden und 15 Kilo
wiegen, sagt er.
Nach dem Reinigen werden wir sie
langsam in einem großen
Topf mit Salzwasser köcheln. Wir sitzen am Tisch und bekommen einen
Vorgeschmack auf die schmackhaftesten und frischesten Krabben. Das weiße
Fruchtfleisch schmeckt süß und wir essen so viel, dass wir satt werden.
Auf dem Rückweg kommen wir an der russischen
Grenzstation vorbei, wo das Schild nach Murmansk steht, bevor wir die Reise auf
finnischen Straßen fortsetzen. Geradeaus zum Inari-See und vorbei an tausend
Seen. Im Inneren von Schweden fahren wir durch tiefe Kiefernwälder nach
Jukkasjärvi, um frisch gebratenen Seesaibling und Eis mit Moltebeer-Marmelade zu
essen. Das Eishotel wurde gleich nach der Wintersaison abgerissen. Wir sehen
eine Eisfabrik, wo 8.000 Tonnen Eis für den nächsten Winter vorbereitet und
gelagert werden.
Es ist schon fast Mitternacht, als wir in
Richtung Riksgränsen fahren, um ein bisschen Ski zu fahren. Ein Stückchen
außerhalb von Kiruna fahren wir hinunter in ein hügeliges Tal und plötzlich ist
es, als ob die ganze Welt steht still: In der Ferne hören wir einen
plätschernden Gebirgsbach und durch das gelbe Licht der warmen Mitternachtssonne
glänzt der schwarze, nasse Asphalt auf dem sanft geschwungenen Pfad.
Obwohl wir seit dem frühen Morgen unterwegs
sind, ist die Müdigkeit durch die magischen Momente dieses Sommers auf der
nördlichen Kalotte verschwunden.
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